Прошлым годом у нас ничего не вышло - дорога была закрыта, поскольку снег к августу в горах не растаял. И слава Богу, поскольку у нас тогда сломалась машина, и мы бы наглухо встали незнамо где, без связи и с шансами увидеть спасателей-рейнджеров неизвестно когда.
Лето 2016 года выдалось очень теплое, дороги открыты, значит можно рискнуть. Ехали на Toyota Land Cruiser Prado с нормальной внедорожной резиной и баком на 100 литров, а потому задумка была вполне оправданной - на машинах послабее (или с более длинной базой, например), как стало ясно в итоге, туда лучше вообще не соваться.
Заезд носил и чисто исследовательский характер - километраж, проходимость, броды, затраты по времени, топливо. Всё это на будущее мы выяснили с большой степенью точности.
Маршрут на схемке, сверху вниз. Для наглядности - красным грунт (и отсутствие оного), ночевка показана стрелочкой. Синим внизу - последний участок, где уже появился асфальт.
(картинки кликабельные)
ЧАСТЬ 1. С ПЕСНЯМИ НА АСКЬЮ
Поскольку машин у нас на 8 человек было три, два экипажа решили утром отправиться в город Хусавик на севере посмотреть на китов, а там подумать, присоединяться они к доблестному экипажу "Клавдии Шульженко" (всем аппаратам дали имя личное, у нас вышло так, что машину поименовали "Клавдия Шульженко") или нет. И хорошо, что не присоединились впоследствии, поскольку одной из машин был "Ровер" на шоссейной резине, и там бы он не прошел совершенно точно. Так что часть народа весело ломанулась заценять китятину, а
gunter_spb и zooga_zooga действовали по принятому плану. Залили мы полный бак примерно за 80 километров до выхода на дорогу F88 с севера - 88-я идет до вулкана Аскья (круглое озеро на карте). Дорога многократное опробованная - хорошая грейдированная грунтовка с несколькими бродами, есть несколько не очень приятных участков через лаву, но они именно "неприятные", а не "критичные".
Заезд с асфальта (трасса 1) на севере. Утром был дождик, но часам к 4 дня когда мы оказались на углу 1-й и 88-й облака развезло и посветлело.
Как и было сказано отличная грейдированная грунтовка с лавовыми участками. Спокойные неглубокие броды (делаем скидку на жаркое лето, воды мало), водопадики, лютики-цветочки по берегам речек. Трафик 45-55 км/ч.
Кстати, заметьте - справа на табличке телефон рейнджеров. Мало ли.
На одном из широких бродов встретили какого-то чудака на Дустере. Он сначала посмотрел с южного берега как мы переезжаем речку - по всем правилам, 5 км/ч, не гнать волну, не тормозить итд. Явный турист - говорил по-английски с неясным акцентом, откуда спросить не удосужились. Прыгнул в свой Дустер и ка-ак ДАЛ по газам, что мы зажмурились: нагнал огромную волну залившую машину до лобового.
Ну думаем, капец нашему заезду - сейчас черпнет воды в двигло, придется его с пассажирами или оттуда извлекать, или ждать рейнджеров, которые и будут вытаскивать. Обошлось. Но не делайте так дети ни-ко-гда.
Во, турьё с Аскьи на Миватн везут автобусом 4х4. Стоит такой "экстремальный тур" совершенно конских денег. Да и что они вообще в экстриме понимают, дятлы.
А мы тем временем поднимаемся все выше и выше по плоскогорью. Начинается совершенно безжизненная арктическая пустыня - без воды, без растительности, и без всего вообще. Только лава и базальт.
zooga_zooga выпендривается. Но да, места конечно изумительные - абсолютно другая планета. 
До Аскьи всего 13 километров. Что это за вулкан можете сами посмотреть.
А мы бросаем машину на стоянке в двух километрах от Аскьи и топаем в сторону озера Эскьюватн (в основном кратере) и маленького кратера Viti (названного с неизменным исландским юмором - АДЪ в переводе). Была цель в Вити покупаться - там горячая минерализованная вода, очень хорошее место для купания. Но поскольку подъехали мы уже к 7 вечера, стало просто лениво, да и времени мало. Пока спуститься, покупаться, одеться, подняться наверх - это 2,5 часа минимум.
Мордор Мордором - чОрная как сапог лава, такой же вулканический песок, вкрапления красной железистой лавы. Существенное достоинство - снег стаял, прошлым годом мы топали по размякшей снежной массе, а тут по слежавшемуся влажному песочку. Дошли минут за 15.
Ровно то же самое место и тоже август в прошлом году. Чапать через этот снег было крайне утомительно. Очень повезло с теплым летом.
Ага, вот и Вити. Мы даже местами пожалели, что не взяли плавки, полотенца и сменную одежду. Народ вовсю купается - судя по разговорам, когда вместе шли обратно, какие-то безумные французы. (на заднем плане озеро Эскьюватн).
Видите, человечки слева внизу? Вот те самые французы и есть. Тропа наверх сухая, подняться-спуститься без проблем. Эх...
А мы пошли обратно - надо ехать дальше. Сколько там до следующей промежуточной точки Nyrdalur от Аскьи? 8 км до местного кемпинга и еще 125 до Нирдалюра. Арктика, темнеет поздно, а вдруг успеем? Эх, мечты, мечты...
ЧАСТЬ 2. МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ ЛИПКИЙ КОШМАР.
Судя по отметкам на фотографиях, выехали мы на дорогу 910 в 20:30 минут. Километров на несколько в ту сторону я забирался раньше, когда мы прошлым годом катались посмотреть действующий вулкан Баурдарбунга. Как раз август 2015, дымки хорошо видно:
Но тогда мы развернулись и поехали обратно, поскольку F910 и F26 были закрыты. На этот раз мы весело выехали на 910-ю, констатировали, что дорога, прямо скажем, не очень и начали обходить Аскью с юга. С одной стороны горы, с другой ледник, между ним затапливаемая весной низина.
Красным - жалкие 30-35 километров пройденные "Клавдией Шульженко" за два с половиной часа до 11 вечера, когда было принято решение вставать на ночевку.
А вот как вся эта краса неописуемая выглядит со спутника - снимок 2014 года, когда пыхтела Баурдарбунга/Холюхройн - красненьким поток лавы, ясно.
Первые подозрения на тему, что начинается что-то интересное (а точнее, что-то не то) появились как раз когда проезжали мимо Баурдарбунги, это километров 15 от Аскьи. Дорога (пусть и плохая, но с твердым лавовым покрытием) вдруг кончилась и появилась колея. Хуже того, колея в мельчайшем вулканическом песке - то есть буквально мелокодисперсная пыль. Место это называется Dyngjusandur (от местного языка ледника Dyngjujokull - "Осеняющий ледник", а "сандур", соответственно "песок". "Осеняющий песок"? О, Господи...). Что такое водить машину по песку представляете? Вот-вот. При любом неудачном движении рулем занесет наотличненько.
Пески выглядели вот так: мышино-серая плоская как стол равнина. И езжай себе по столбикам.
Съехать с колеи был крайне нежелательно - черт его знает, что там за ее пределами - увязнем? Потом, по счастью, начались лавовые вкрапления и стало потверже. Можете заценить как это выглядело вживую:
По дороге через Dyngjusandur встретились три машины - два 4х4 с немецкими номерами (надо понимать ездили смотреть на Баурдарбунгу) и "Патрол" рейнджеров с девицами за рулем и на переднем сиденье, проводивших нас подозрительными улыбками. Только потом пришло осознание, что это были никакие не рейнджеры, а зловредные прислужницы страшных Голубых великанов, заманивавшие в горы легковерных путников (это тоже часть дорожной мифологии). И впрямь, улыбались они крайне подозрительно.
Это были последние встречные машины на дороге. Больше не было. Вообще.
Пейзажики вот такие.
Кончились и нормальные пластиковые столбики, обозначавшие направление, заместившись деревянными, некоторые причем повалены. Отворот на Нирдалюр был особенно прекрасен, мы его нашли не сразу: не обычный желтый дорожный указатель, а заламинированная отпечатанная на принтере бумажка, прицепленная к деревянному столбику - вам туда. Спасибо.
Признаться, к этому времени (уже ближе к 10 вечера) мне самому стало несколько не по себе, хотя определенный опыт заездов по исландским гребеням у меня есть за минувшие годы. Во-первых, исчезла сотовая связь - за Дингьюсандур сигнал с вышки в районе Аскьи уже не добивал. Во-вторых, тут _вообще никого нет_ и столь же точно, что в ночь сюда в здравом уме и трезвой памяти никто не поедет. Это тоже неимоверно доставляло. Ну и наконец, оценив расход дизеля на бездорожье с минимальным трафиком мы поняли, что задачей номер 1 утром становится дотянуть до первой после гор заправки. Осталось чуть больше половины бака.
Тем временем темнеет и ехать становится неудобно - ладно бы нормальная грунтовка, а это именно направление по песку или слегка расчищенной и отсыпанной лаве. Столбиков почти не видно. Пока еще сумерки - 11 августа, 22:09 местного времени. Вы видите дорогу? При желании можно увидеть.
Где-то через полчасика мы доехали до горы Fjallsendi (1016 метров, над дорогой она поднималась примерно метров на двести, значит мы были на высоте меньше километра). В сумерках видно, что под горой отличные ровные полянки из крупного слежавшегося влажного песка. Задумались: может не соваться вперед в темноте, плюнуть на все и поставиться на ночевку прямо здесь? Потому как поставить палатку на лаве, да еще и острой как бритва, будет невозможно. Идею переночевать в машине отвергли как волюнтаристскую - спать надо лежа, в спальнике,полусидя в кресле не отдохнешь.
Вернулись на полкилометра назад, где заметили ровный песок окруженный лавовым валом, который может послужить защитой от ветра, если такой появится - а ветра в Хайленде могут быть совершенно жуткие, я тому свидетель неоднократно. С другой стороны прикрыли палатку машиной, с этой же целью придавили колышки палатки осколками лавы - кстати на том месте был четко выложенный этими осколками квадрат, значит, кто-то и впрямь там однажды ночевал.
zooga_zooga с нашим дорожным талисманом после удачной (и очень быстрой постановки лагеря). Отметьте, насколько плотный песок - следы Прадика почти незаметны. 
Поставились уже почти в полной темноте, половина двенадцатого. Всего за день в пути 15,5 часов (формально за рулем чуть больше десяти, поскольку пока с утра в бассейн, пока покушать, пока погулять-посмотреть итд). Общее расстояние с предыдущей ночевки (Гренивик, недалеко от Акурейри) 370 километров. Средний трафик по грунту на трассах номер 88-910 около 40 км/ч.
Для начала ваш покорнейший сыпанул на лаву горсть конфеток M&M'S - местным духам. Нечего смеяться, это Исландия, там это работает. И важен знак внимания, а не что кладешь - хоть монетку, хоть тушу барана, хоть конфеты. Ясно, у нас с собой было - вискарик, надо же полечить легкий стресс после заезда от Аскьи в полутьме. Хавчик и вода обязательно (воды там, как любой нормальной пустыне, нету от слова "совсем"). Забрались в спальники около часа ночи и моментально вырубились.
Впечатления, конечно, очень мощные - выходишь около часа ночи из теплой машины, вокруг темень - глаз выколи. Ни единого звука. Ни огонька. Ближайшие люди хрен знает где. Встречных или попутных машин нет (и не будет). Связи нет. Очень так бьёт по голове подобная обстановка.
Если кому интересно, температура ночью была вполне приемлемая - плюс 4-5 градусов.
А поутру они проснулись - встали в 7. На гору Fjallsendi легло облако, в облаке мы и оказались.
С тем мы объявили гору (точнее, это южное оконечье длинного горного массива, уходящего на север километров на 50-60) Fjallsendi территорией Российской Федерации (поскольку таковая гора больше никому нахрен не нужна кроме нас) и переименовали в "Малую Тяву" - от словацкого t'ava (верблюд) или t'aviatko (верблюжонок) ибо склон имел форму тявы с двумя горбами и мордой. :)
Место мы запомнили - на самом деле для ночевки в Хайленде практически идеально. Камушки квадратиком так и оставили, на будущее.
Поехали? Поехали. Надо как-то выбираться из этого Fucking Nothing. Поскольку придорожные пейзажи счастливых улыбок и заливистого смеха никак не вызывали - Марс он и есть Марс. Марсоход "Клавдия Шульженко" отправился в путь. До асфальта где-то в районе 250 километров. А дорожка вот такая:
Красноватое - это дорога-направление. В местном подробнейшем атласе она показана пунктиром - то есть типа дорога есть, но проедешь ты там или нет, это одному Тору с Бальдуром известно. Спасибо исландцам, самые неприятные участки хоть как-то отсыпаны гравием.
Ну или вот - песок и лавовая крошка. По причине уймы самых невероятных изгибов машина на более длинной базе (трехосная например) вряд ли пройдет. Мы больше всего беспокоились за колеса - лава очень острая, пропороть скат или два, и сиди кукуй, пока кто-нибудь не проедет: связи нет, ближайшие люди в одну сторону в сотне километров, в другую в полусотне где-то.
Лава кончилась, начались базальтовые завалы. И так раз десять подряд - лава-базальт, снова лава, снова базальт. Трафик 20 км/ч.
Хватит о дороге. Лучше взглянуть на окружающие пейзажи. Первобытная мощь. Абслютно гипнотизирующе.
Появились речки, а значит и признаки углеродной жизни в виде мха. Бродов на 910-й дороге было ближе к концу около 12-15, мы не считали. Броды не страшные, хотя некоторые довольно широкие - но опять же, жаркое лето. Еще 5-7 бродов пересохших.
И странные базальтовые образования...
Спускаемся в низину. До промежуточной точки Нирдалюр еще не добрались, время 10:05, значит едем уже три часа.
О, признаки разумной жизни - указатели явно самодеятельность рейнджеров Национального парка, государственная автодорожная служба в эти гребеня не добрались.
Бинго. До Нирдалюра всего 30 километров, а там и трасса F26 - она хотя бы грейдированная.
zooga_zooga неподдельно счастлив - дорога хотя бы чуточку стала не настолько кривой и хорошо отсыпанной. 
По дороге обнаружили гору, немедленно окрещенную "Жопа-гора" - видимо тут и живут Голубые великаны.
Вот и Нирдалюр, выход на трассу F26. Кемпинг, рейнджеры, спасатели - кемпинг новый, думаю года два судя по виду. Кухня, туалеты, вода, все правильно. Надо будет там однажды встать.
Кстати это были первые машины, которые мы встретили начиная со вчерашнего вечера. Навстречу нам никто не ехал и проводили странными взглядами - эти маньяки появились со стороны Аскьи...
С момента старта от Малой Тявы мы ехали практически пять часов, а это около 100 километров или чуть больше, не посчитали точно. Еще два часа вечером от Аскьи - итого трасса 910 заняла 7 часов.
Дальше рассказывать неинтересно - вышли на F26, добрались до заправки и потом уткнулись в трассу номер 1 уже на юге.
Сухая статистика.
- Дорога F88 до Аскьи - 3 часа или чуть больше.
- Дорога F910 Аскья-Нирдалюр - 7 часов.
- Дорога F26 Нирдалюр-Гекла - 2 часа.
- Дороги F26 и 1 от Геклы до поселка Хетла на южном побережье еще час с небольшим.
- Итого с севера на юг страны через горы только в пути и без учета остановок около 13 часов.
- От заправки на Миватне до заправки на Гекле потрачено 3/4 100-литрового бака.
- Расстояние от трассы номер 1 до Аськьи - 100 км.
- Аскья-Нирдалюр - 125 км.
- Нирдалюр-Гекла - примерно 140-150 км (задолбались считать, говоря откровенно к финалу).
- Гекла-Хетла - около 50 км.
- Итого от номер 1 на севере до номер 1 на юге через Аскью и Хайленд - 400-425 км.
- Трасса 910 сложная, но вполне проходимая. Единственно ОЧЕНЬ медленно.
- Броды. В общей сложности по трассам 88-910-26 их было около 20-ти, на самом деле больше - некоторые пересохли. Но тут все зависит от высоты машины и резины - на этот раз воды мало, в сырое и холодное лето будет значительно больше.
На будущее.
Для прохождения этого маршрута нормально (выходить, смотреть, фотографировать итд), а не бегом, нужно минимум двое суток. Дождаться благоприятного прогноза погоды и ехать - в дождь или под ветром там делать вообще нечего.
- Место ночевки - Малая Тява, - просто идеальное. Нам очень повезло встать на ночь именно там, точку запомнили.
- Выезжать только и исключительно с полным баком. Канистра на 20 литров желательна.
- Машина - ТОЛЬКО на горной резине. С шоссейной не соваться ни в коем случае.
- Запас хавчика и воды - с водой в пустыне туго.
- Из серии "мало ли" - сказать рейнджерам на точках куда едете.
Уф. Вроде всё. С тем экипаж "Клавдии Шульженко" и прочие участники заезда (которые мирно добрались до юга по трассе номер 1) с вами прощаются. Заезд был крайне удачный и позитивный, хотя и время поджимало.
PS: места изумительные. Хоть раз в жизни там побывать необходимо. Кто как, а я очень доволен, хотя пару раз было весьма стрёмно. Но немного адреналина никогда не повредит, а во-вторых - глаза боятся, а руки делают.
До следующих встреч в эфире. :)
← Ctrl ← Alt
Ctrl → Alt →
← Ctrl ← Alt
Ctrl → Alt →